在马拉喀什迷宫般的小街巷里，迷醉在精致的小店和魔术一般变换花样的阿拉伯纹样中。 今天是我在马拉喀什的最后一天了。早上，青年旅馆的管家阿杜把我送到马拉喀什博物馆的门口，叮嘱我哪条路通向广场，哪条路可以到穆斯林寺庙。然后，他说时间有点来不及了，他得赶往他的第二个工作岗位，转身要走。我慌忙的喊住他，并递给他10欧元的小费，阿杜拒绝，说着“不、不”，我坚持，“这是给你女儿的。”
我们有个“好国王”
阿杜，摩洛哥人，曾经在家乡阿加迪尔做了12年的渔夫。因为“鱼荒”，和许许多多在家乡无法靠打渔而继续生存下去的年轻人一样，1年前，阿杜来到马拉喀什打工：早晚，他在青年旅馆当管家，白天在一家按摩中心发宣传单。阿杜和老婆在马拉喀什的老城外租了房子，老婆不工作，在家里照顾刚出生45天的女儿。
按理说，5月底，应该是马拉喀什的旅游旺季了，往年这个时候，青年旅馆早已人满为患。然而，因为1个月前发生在市中心吉马阿?埃尔?夫纳广场(Djemaael－Fna)的恐怖爆炸事件，很多旅游订单取消，如今的马拉喀什冷冷清清，我所住的可以容纳40多人的青年旅馆也只有四五人入住。
提起爆炸事件，阿杜一脸的愤怒与无奈，“就那一个疯子，害死17个无辜的人不说，还让全城人的生意不好做。”不过，阿杜并不悲观，“游客就像是鸽子，一声枪响，它们都飞走了，去了别的地方栖息，但是它们还会回来的，我保证。”
在马拉喀什街头游逛，经常能看到国王穆罕默德六世的画像。摩洛哥是君主立宪制国家，国王是国家元首，拥有最高权力。大多数当地人评价，他们的国王是“好国王”。国王还拥有法学博士学历。
然而，他们中很少有人知道，穆罕默德六世有个“昂贵”的嗜好，爱收集跑车，他曾经下令用专用飞机载着一辆“阿斯顿?马丁DB7”飞到2000多公里外的英国修车。对于不尊敬王室的媒体，穆罕默德六世也不手软。2007年，摩洛哥政府曾经下令禁售法语杂志《Telquel》和《Nichane》，因为对方拿王室做文章。政府发言人明确表示，摩洛哥王室绝不能成为可以随意讨论的话题。
我还遇到了在广场附近示威游行的队伍――他们举着穆罕默德六世的肖像照，打着横幅，喊着口号，他们面带笑容，脸上没有丝毫怒气，队伍的最前方，还有人在为他们摄像，拍照。知情人告诉我，这是支持国王，支持国王改革建立新式民主国家，反对恐怖主义的示威游行。
“迷”在老城
吉马阿?埃尔?夫纳广场的伤疤还没有愈合：爆炸的咖啡馆依旧封闭着，咖啡馆外张贴着逝者的名字。
如今，广场上已经逐渐恢复了昔日的歌舞生平。白天，广场上聚集着讲故事的人、占卜先生、文身艺人、耍猴人、耍蛇人、夜晚，广场的大半部分演变成为露天餐厅，密密麻麻的摊位展示着来自摩洛哥各地的美食。
有意思的是，每个摊位都按序编号，客人离开时，摊主会递过去一个号码――大概是摊主们怕游客再来光顾时找不到摊位，才想出这个简单容易的“促销”方式。
如果说美食摊位像是迷宫，那吉马阿?埃尔?夫纳广场后的传统集市简直就是迷宫。传统市场涵盖数条街巷，这些街巷纵横交错，琳琅满目的服装、饰品、地毯、金饰、木雕，导致相似的景观，又增加了游客们走出迷宫的难度。
那就索性“迷”在集市中吧!因为在摩洛哥购物，是真正的消遣；尤其是做为女孩子，在这里购物简直就是享受――这里的店铺老板大都是男子汉!所有的卖主似乎都有大把的时间和你周旋，他们的口头禅是“不买没事，进来看就好”。他们会和你聊天，会让你戴上他们卖的帽子，帮你拍照，会邀请你挨个试用他们的十几种固定香水
为了帮我挑选到一件合身的有当地特色的长衫，店主竟然到周围店铺“求助”――不厌其烦的拿来20多件长衫让我试穿。结果，长衫没有买到，我倒是和店主们混熟了。对于摩洛哥人，热情好客，是比做生意更重要的。
除了集市，吸引我的还有老城，和在老城居住、生活的主人。我选择了一个清早，漫无目的地在集市中闲逛。
我发现，这里的运输工具是驴，在4驱车无处不在的大街小巷，驴子仍然坚韧地跋涉着；小巷子里到处是当地住户自己经营的“窗口店铺”，店主的生活和生意两不误；摩洛哥特色的“比萨”，类似中国的肉烧饼；老大爷推着自行车售卖“小米酸奶粥”；早市上，铺在蔬菜水果下面，用来美化和保鲜的居然是盛开着的野花。迎面走来一名小伙子，递给我一簇薄荷叶，说了一句我听不懂的阿拉伯话，就跑走了。嗅着那股清香，我陶醉在马拉喀什的现代与传统交织的街头。
流浪猫与仙鹤
在马拉喀什呆了两三天，感觉自己差不多见过了这里所有的男人――和男人同样多的是这里的流浪猫。无论在园林，还是寺庙，旅馆，还是街道，我经常会看到它们三五成群，或大模大样的踱步，或在树阴凉下蜷缩着睡觉，或目中无人地伸着懒腰，或警觉地张望。
在我住的青年旅馆，也有一只经常过来做客的流浪猫。管家阿杜给它起名“甜心”。傍晚，当来自世界各地的旅行者聚集在旅馆顶层，喝薄荷茶聊天时，“甜心”过来了，它蹭着客人的裤脚，期待着被爱抚。
阿杜告诉我，在伊斯兰教中，猫被认为是神圣的动物。因为猫很独立，喜欢自由，它们拥有高贵的灵魂。直到现在，信仰伊斯兰教的人，都不会做猫的生意，更不会随便买卖猫。穆斯林们有义务照顾好流浪猫，给它们水，给它们食物。
马拉喀什街头的猫多，狗却不多。阿杜解释，这也和这个民族的传统有关。大多数穆斯林认为狗是精神上不干净的动物，很少有人把狗当作宠物来养，若因为工作而需要养狗，比如看护农场大门，狩猎，那是例外。
在马拉喀什邂逅的另外一种生灵是仙鹤――它们在老城上空翱翔，高歌，在古城墙上筑窝栖息。更令人诧异的是，在16世纪兴建的萨尔瓦多巴迪官旧址，成百上千只仙鹤聚居于此，仿佛在继续守卫宫殿昔日的雄伟和辉煌。最初，当我远远看到城墙顶上的仙鹤造型时，我还以为它们是附着于城墙的雕像，当看到它们挪步，展翅起飞时，我惊讶地喊了起来。如此尤物，在嘈杂的城市中心，与现代人和睦相处，这个城市，拥有怎样的魅力，这里的人，具备怎样的文明呢?
在一庙宇的门口，几个摩洛哥女孩子发现了一个拇指大小的小鸟的尸体，我也围了过去。她们看上去都很难过，我也很难过
一个摩洛哥小伙子也走了过来，当他明白发生了什么事情后，他小心翼翼地捧起小鸟的尸体，把尸体埋进了旁边花园的土壤里。他用不太熟练的英语告诉我：它是仙鹤的孩子，不小心从城墙上摔下来。我不知道假如世界上其他国家的男人遇到同样的事情，会如何处理，只是，现在这件很小的事情，让我感受到，摩洛哥人尊重每一个生命，甚至在它们死后。
传统工艺和中国制造
和许多旅行者一样，我拜访了马拉喀什著名的景点，包括巴迪皇宫(Palais el－Badi)，艾尔巴希亚官(Palais de alBahia)，摩洛哥艺术博物馆(Dar Si Said Museum)，伊斯兰神学院(medersa ben youssef)等。处处是雕花的门、窗、屋檐，层峦叠嶂令人唏嘘不止；处处是鲜艳亮丽的瓷砖，展示着像谜一样的几何图案；处处是由那几种简单的颜色，像是变魔术一样，变出来的种种花样。
奇怪的是，所有的装饰不含有任何动物和人像。展馆的工作人员介绍，在伊斯兰教的世界里，不提倡偶像崇拜，所以不可以描绘动物和人像。于是，古阿拉伯文字和树叶“缠绵”在一起，成为墙上的主要装饰。当地人告诉我，这些文字其实是歌颂真主阿拉的诗歌和可兰经文。如今，以可兰经文做装饰几乎成为穆斯林的传统和习惯。从建筑物，到陶艺，到金属容器，甚至是服装的图案，漂亮潇洒，令人心旷神怡的阿拉伯文书法随处可见。
在宫殿和庙宇附近摆摊的艺人吸引了我。有的在悉心展示如何用阿拉伯美术体书写你的名字，有的现场在木板上做画，在树根上雕刻，有的在编织饰物。这是的手工艺品是实实在在的，这些艺人就靠着观光客购买艺术品的收入为生。几百年，几千年来，在这个老城，传统工艺继续旺盛地存活着。
也有例外的时候――夜市上，一个小伙子正在叫卖可以把蔬菜切成各个形状的小刀。结果一年，发现是“中国制造”。我问他，在马拉喀什，中国制造的商品多么?小伙子苦笑着，指指周围，“夜市上卖的东西，基本是全是中国制造的。”
那是白天，这是黑夜。传统和现代继续和平相处。看到过去，也感受到现在――在马拉喀什漫步，仿佛同时在不同的世纪中穿行。拥有三千多年文化历史的马拉喀什，既融入又抗拒着现代文明。